一款香水里有多少成分才足够？

我读到过对我的一篇Fragrantica文章的精彩留言：“… 香味成分的总数更靠近IFRA（国际香料协会）颁布成分整改之前的数量。”成分的数量能说明什么吗？它是一款好香水的标志吗？总的来说，在香水成分金字塔里所列出成分意味着什么，并且，仅凭香水的成分，我们是否有可能了解一款香味？让我们解开这个谜团吧。

设想这样两款香水，我们只知道对它们的描述。成分，正如他们所称。一款香水成分金字塔详细地列出：胡椒，小苍兰，苹果，紫罗兰，朱瑾，茉莉，天荠菜，玫瑰，劳丹脂，檀木，焚香，雪松和皮革。总共13个成分。

而另一款香水的成分金字塔则给出佛手柑，薰衣草，雪松，檀木，香根草和龙涎香，总共6个成分。

这意味着第一款香水一定会比第二款更好，更强，更持久吗？亦或，第一款香水的香味较后者更复杂？

其实不然。这只能说明对于第二款香水（来自1987年的Creed Bois du Portugal）的描述来说，和第一款香水相比（对了，它是2003年推出的Lacoste Pour Femme），人们决定用更多的词汇。这也就是说，我们其实更能从对成分的描写来窥探它背后的人。例如，很多聘请调香师Bertrand Duchaufour来创造香味的品牌往往喜欢很多细节的描述，而Fran?ois Demachy（Christian Dior的御用调香师）则偏爱简洁的香味金字塔。因此香水的成分描述不会一下子告诉人们太多东西而抹杀了神秘感。

亦或者，有人会说这里的第二款香水会更天然？毕竟，和第一款，明显的带有有着人工合成原料的香水相比 （小苍兰，紫罗兰，苹果，皮革的香味只能合成），第二款香水里有对应的只有精油形式的成分（以及龙涎香的酊剂形式）。不，其实天然与否并不是那么的绝对。

香水品牌了解顾客们对化学原料的紧张和怀疑态度（以及有些品牌专门针对的昂贵的天然材料来培育对等的无几原料的做法）。 一般品牌会回避提及羟基香茅和丁基苯甲基丙醛等词。在我们能见到的香水成分金字塔里，取代这些赤裸的化工合成成分出现的 是“铃兰，”有时是“菩提花，” “仙客来”或“新鲜花香调协”——但你只要愿意，还是能在包装盒上印有的一系列可能有所危害成分表里找到这些成分的真实化学名称的。因此这背后的蹊跷就不言而喻了：一款叫“Muguet（［法语］：铃兰）”的香水将会被售出几十万瓶，但一瓶叫做“羟基香茅”的香水呢，我真会为它是否能创造一样的收益而担心。或许，每个人的一生中都应该闻过自然的铃兰吧，但如果它被换成化工合成的一罐香味而出现———我敢让自己去闻一个我拼写它名字都有困难的成分吗？（顺便说一句，我强烈建议所有香迷们去试着闻闻每个天然和人工合成的原料——这能帮助你以后辨认出没有被写进香水成分，但你却能闻到的味道）。

来自德国的分子天才Geza Schoen已经大力推荐化工合成原料好几年了。现在，他也取得了一些成功。龙涎酮（Iso E Super），降龙涎香醚（Ambroxan），兰草醋酸（Vetiveryl Acetate），二氢茉莉酮酸甲酯（Hedione），开司米木麝香（Cashmeran）以及一些别的成分在Fragrantica上或许都已经有所被提及——然而，你在新闻发布稿里能读到的往往是一些香水委婉语：珍贵木材，雪松和檀木，龙涎香，香根草，茉莉，喀什米尔木…

著名的反香水香水Comme des Gar?ons Odeur 53成为了至今无人能比的香水描述圣歌。

氧气的新鲜，金属的光泽，火的能量，在风中待干、刚洗好的衣物，矿物炭，沙丘，指甲油，纤维素，纯净的空气和高山，绝对的混合，烧焦的橡皮，燃烧的石头，等等。——这里总共有53中无机成分。

接着会有什么发生呢？调香师能够提取火的能量？或是沙丘纯香吗？

当然不可能。这里的描述并不是来自调香师之笔，而是来自那些香味描述人：评估家和广告文字撰写人。同样的香味，他们可以描写出20个成分，或只是两个。他们选择什么被写下：“茉莉，” “花上的闪耀露珠，” “新鲜花香调协”或“二氢茉莉酮酸甲脂”。毕竟，他们得选择如何描述的，并不是来自大自然的产物，那么以人们最熟悉的语言和概念来描述则是不二之选。

就拿二氢茉莉酮酸甲脂来说吧，芬美意（Firmenich）公司对它的描写是一种“高雅，透明的带有柑橘清新的茉莉味的花香；” Indukern F & F公司则称它是一种“甜美的花香和柑橘类的果味”，而在Wanxiang公司，他们则认为这种化学分子的味道是“茉莉花香，带油的绿意和牛奶味。”那么人们对一款香水的味道的争论也就不足为奇了，毕竟光一个成分在这里就有那么多的香味印象和描绘词汇了。 然而，当十几种成分被混合成一款香水后，人们能闻出对这些成分描写的每个方面吗？当然不会——他们只会写下少量的一些。一款香水的成分金字塔以及对其的描述其实只是广告和促销用的根源，并且某种程度上能够扩充销售人员的产品知识。

（对了，为什么在时尚杂志上会有一些离奇的香水描述？你知道这里指的是什么，例如那些“Xerjoff XJ 17-17 Homme的沁人心脾的薰衣草和香根草”，或是“Caron Pour un Homme的传奇般的琥珀芳香。”这种情况一般会出现在该文章的作者并没有真的闻过这款香味，在只读过产品的新闻发布稿的情况下，他/她并不能分辨主打的香味成分，更不能突出描写次等明显的香味。就算一篇香评是来自较有权威、并且你也很赞成他/她对香水看法的一位作者，再好的香水评论也无法取代“买之前要亲自试一试！”这条真理。）

现在，在官方发布稿上登出芳香成分及其数量的改变这一做法，是该香水品牌，它的调香师，广告和市场销售部门的特权。（当然，每个博客主现在也能自行这么做。） 每个香水品牌会尽可能展示出所有能被闻到的香味成分。一些市场学家认为列出香水成分会干扰人们对香水广告的欣赏并起不到对消费的促进作用。一些人觉得，香水成分列表多多少少已经将化学语言翻译为人们易懂的语言了，那么对于各个成分过细的描述并没有必要。就成分自身而言，它并没有给人们造成真正印象的能力。商店里的顾问们有时真的很想不通为什么他们不得不记住那么多的成分！任何艺术收藏家都知道，当买下一幅画时，被买下的并不叫颜料，画布和画框。他/她买的其实是一种印象、情感和宣泄。

举个例子，几年前，我从Christian Dior的官方网站上抄下了它经典的Eau Sauvage（野水）的成分：佛手柑，柠檬，迷迭香，苦橙叶，罗勤，二氢茉莉酮酸甲脂，香菜，茉莉，玫瑰，康乃馨，鸢尾，广藿香，橡苔，琥珀，麝香，香根草。而现在去访问Christian Dior的官方网站，你会看到一个不同的成分金字塔：佛手柑，薰衣草，二氢茉莉酮酸甲脂，橡苔，广藿香。相信Christian Dior吧，写这么多成分就够了。

那这意味着整个香味的成分、骨架都被改动过了？

好吧，或许吧。

他们可能近期改变了香水成分；但并不需要写出成分的变化，你的鼻子和大脑是会告诉你其中是否有任何改变；通过你自己的感觉，你的对比能力，你完全可以描述香水中的变化。因此香水成分金字塔里给出的只是个大概的地图，而每款香味自身都是一片真实的嗅觉区域。正如一张地图能为我们提供穿越森林的导航信息，香水成分能给我们概念性的、大致的香味发展和香氛所营造的感觉。然而，我们不可能称一张平面地图以及上面的几个点和图标就是地球以及地球的山川，河流，风和森林了。香味成分金字塔只适于给我们做参考，而非膜拜。

来源：fragrantica中文网

作者：Serguey Borisov

Serguey Borisov用moon_fish作为昵称，在香水网路里被人们所知已过10年。如今他是GQ.ru和Vogue.ru里香水相关文章的作者，并且为很多光面杂志的香水主题出谋划策。